Для большинства людей стоимость теплицы это решающий фактор при выборе, поэтому многие, желая сэконоить, сооружают теплицу самостоятельно, давай же рассмотрим процесс установки основания, а если вы всё-таки решили заказать установку от профессионалов своего дела, то посетите сайт https://teplitsamarket.com.ua там вы получите квалифицированную консультацию, широкий ассортимент товаров, дополнительное оборудование, доставку и установку под ключ.
Проделать предварительные расчеты — дело полезное, поскольку впоследствии можно избежать ненужных дорогих переделок. Кроме того, можно учесть собственные пожелания и предпочтения по поводу расположения и крепления каркаса тепличного сооружения и ее покрытия.
Фундамент должен точно соответствовать обвязке каркаса сооружения. Если есть точные требования к тому, где должен крепиться каркас, вдоль осей бруса или ближе к какому-нибудь краю, то эти сведения должны быть учтены.
В противном случае, вы сами должны решить, как будет располагаться брус, исходя, например, из ваших предпочтений и удобства крепежа покрытия, с учетом предполагаемой разборки и так далее. Все это надо тщательно обмозговать и запечатлеть на бумаге.
на фото далее установка арочной теплицы из поликарбоната на деревянный брус, подробнее об ассортименте арочных теплиц по ссылке https://teplitsamarket.com.ua/arochnie_teplici/
Сечение бруса выбирают в зависимости от типа установки, габаритов теплицы и других факторов. Материал, с сечением 150х150 мм и длиной 6 м, в среднем, имеет массу около 120 кг. Масса бруса той же длины и сечением 150х100 мм уменьшается до 80 кг.
И тот и другой используются для слегка заглубленных ленточных фундаментов. Тяжелый и габаритный брус применяют в случаях, когда необходимо создать устойчивость тепличному каркасу, для противостояния боковой ветровой нагрузке.
А еще выбор падает на него, когда предстоит построить крупногабаритную теплицу длиннее 6 м и не ниже 3 м. Пиломатериал 100х100 мм, с массой около 50 кг, и 100х50 мм (около 25 кг) используют для устройства ростверков, крепящихся к опорным столбам.
Поскольку, в данном случае, основные усилия приходятся на опоры, то не оправданно применять мощный и недешевый брус. Самый недорогой и легко обрабатываемый пиломатериал делают из сосны. Но более долговечен и устойчив к действию окружающей среды брус из лиственницы.
Правда и несколько дороже. Нельзя применять материал с влажностью выше 22 %, вне зависимости от породы и размеров. В противном случае рама может покоробиться, деформируя все строение. Признаков порчи (гнили, почернения, синевы) на материале быть ни в коем случае не должно, как и большого количества сучков.
Перед установкой бруса дерево нужно обработать против грибков и воздействия воды. Для этого могут быть использованы разные мастики, в первую очередь, битумные, пропитки-асептики или медный купорос. Все названное легко приобретается и не является дефицитом.
Пропитанный антисептиком брус просушивают в тени, на улице в течение трех недель. Еще одним вариантом подготовки древесины является ее обжиг с последующим нанесением слоя горячего битума. Обжиг производится газовой горелкой, не забывая о сучках и торцах.
И, наконец, покрытие разогретым отработанным маслом. С точки зрения экологии, последний метод не является безупречным. Поэтому существующие предпочтения первому и второму способу понятны.
Однако и последний способ может быть задействован в случаях, когда рама целиком углубляется в грунт, покрытая рубероидом со всех сторон. Вдобавок, отработка легко наносится на поверхность древесины кистью или ветошью.
Обработав материал, приступаем к подготовке подтепличной площадки. Рекомендуем сделать ее разбивку, не полагаясь на непогрешимость собственного глазомера. Открываем свои записи, находим рассчитанные значения внешнего контура основы и забиваем временные колья.
Далее соединяем их леской, сверяем равенство диагоналей, добиваемся равенства углов. Обноска для данного типа фундамента не является обязательной.
*